La fotografía nocturna es, posiblemente, una de las disciplinas fotográficas más espectaculares que podemos encontrar. Muchas son las opciones que nos ofrece, desde capturar la Vía Láctea en todo su esplendor a conseguir captar trazas estelares o incluso crear una circumpolar o captar una lluvia de estrellas fugaces.
Puedes crear la imagen que te parezca más espectacular. Las posibilidades son muy diversas, combinando los objetos terrestres con lo que nos ofrece el firmamento.
EQUIPO IMPRESCINDIBLE PARA HACER FOTOGRAFÍA NOCTURNA
– Cámara Reflex que podamos configurarla de manera manual. Vamos a utilizar los diferentes parámetros (velocidad de obturación, abertura de diafragma y sensibilidad ISO) para conseguir realizar una fotografía correctamente.
– Objetivo gran angular y mayor luminosidad posible. Para una fotografía nocturna de paisaje utilizaremos un objetivo de estas características. Siempre utilizaremos la mayor abertura posible de diafragma si las condiciones de luz son muy tenues para captar cuanta más luz mejor. Con un gran angular (desde 10 a 35 mm) conseguiremos paisajes amplios y/o cielos estrellados.
– Trípode. Mantendrá nuestra cámara en un
a posición fija. A mayor peso de la cámara y objetivo se necesita un trípode con mayor peso y estabilidad. Algunos trípodes permiten colocar un contrapeso para dar mayor estabilidad a este y así minimizar o eliminar toda posibilidad de movimiento.
– Cable disparador. Es un elemento muy importante para realizar fotografía nocturna. Accionaremos el disparo de la cámara sin tener ningún contacto con ella y así evitaremos cualquier trepidación o movimiento no intencionado de nuestro encuadre. Existen en el mercado disparadores externos sencillos (disparo y bloqueo/desbloqueo del diafragma) o más sofisticados que nos permiten determinar el tiempo de exposición deseado con un solo click.
Si no tienes cable disparador se puede utilizar el temporizador de nuestra cámara pero tendremos que dejar ésta configurada para exposiciones no más largas de 30 segundos. El modo BULB no funciona con temporizador. Para utilizar esta función sin cable debemos mantener pulsado el disparador de la cámara el tiempo que deseemos aumentando así las posibilidades de moverla sin darnos cuenta. A veces estos movimientos son inapreciables para nosotros pero sí para la cámara saliendo nuestra imagen con una trepidación no deseada.
EQUIPO ADICIONAL
– Luz frontal. En unas condiciones muy bajas de luz, la luz frontal nos ayudará a configurar y montar nuestra cámara y tener las manos desocupadas. Además podremos utilizarla para iluminar algunos puntos del encuadre elegido.
– Linterna LED. Nos va a permitir iluminar partes de nuestra imagen. Recuerda, en fotografía la luz “suma”, cuanto más tiempo permanezca iluminado un punto este saldrá con mayor cantidad de luz en nuestra imagen.
– Filtros geles de color. Podemos utilizar celofán de colores para dar color a la luz. Se puede utilizar sobre las linternas o los flashes.
– Baterías extras. Tienes que llevar todas las baterías que tengas disponibles cargadas 100%. La larga exposición consume mucha batería en la cámara, tanto en la exposición como en el procesado de cámara para guardar la imagen.
– Flash externo. Podemos utilizar flashes externos para iluminar determinados puntos en la imagen. Es recomendable utilizarlos en potencia baja y con difusor reduciendo la intensidad y dureza y permitiendo que la imagen no pierda su esencia de fotografía nocturna.
– Herramientas de ligthpainting. Es una modalidad de fotografía nocturna donde la finalidad es pintar con luz. La luz deja su rastro en el sensor de la cámara y vamos sumando luz. Podemos utilizar cualquier cosa que emita luz y ser muy creativo en las composiciones.
Guía para aprender a hacer fotografía nocturna paso a paso y sin errores.
Para la realización de fotografía nocturna vamos a llevar a cabo una serie de ajustes en la cámara antes de la toma de la imagen.
1 – Configuración de la cámara. Ajustes básicos y avanzados.
- Balance de blancos. Con este valor estamos eligiendo la temperatura de color que tendrá la fotografía. Vamos a establecer un balance de blancos manual (desde 2.500 para tonos fríos azulados a 10.000 para tonos cálidos)
- Modo vívido (Nikon) / paisaje (Canon). Da un punto de saturación extra, o sea, un poco de color. Podemos configurar a medida el tono y la saturación.
- Calidad de imagen: RAW (negativo digital) + JPG (a tu elección). La cámara guarda 2 archivos, un RAW y un JPG. Si editas tus imágenes es imprescindible que las tomes en RAW para tener mayor información. Un JPG nos muestra la imagen ya con colores más saturados y perdemos información en el guardado de la imagen para una posterior edición.
- D-Lighting. Activo y alto (H). Sube la luz en zonas de sombra de una manera sutil. No genera ruido y evitamos negros empastados en zonas oscuras.
- Control de viñeta. Activado y alta (H). Con esta función da luminosidad natural extra en las esquinas de la fotografía. También se puede corregir en edición.
- Reducción de ruido (RR) exposición prolongada. Desactivada (OFF). Según el tiempo de exposición es el tiempo que tarda en procesar la imagen. Reduce el ruido pero a costa de restar mucha nitidez a la imagen. Eliminaremos el ruido en edición.
- RR ISO alta. Activado y alto (H). Reduce el ruido y no resta nitidez a la imagen.
2 – Diafragma, ISO, enfoque y exposición.
- Elección manual de diafragma. Es un importante factor para elegir el tiempo de exposición que le vamos a dar a nuestra fotografía. En noches muy oscuras deberemos abrir al máximo el diafragma y en noches más claras (luna llena) debemos optar por diafragmas intermedios. Dependiendo del objetivo que tengamos podemos movernos entre valores del 2.8 a 5.6. Esto no es una “ciencia exacta”. También depende de lo que queramos conseguir y lo que nos permita el objetivo. Podemos considerar un objetivo muy luminoso aquel que nos permite aberturas de 1.4 (e incluso menos).
- Exposición. Es la cantidad de luz que recibe el sensor para formar la imagen. En fotografía nocturna el exposímetro de nuestra cámara no nos sirve para tomar una correcta exposición para formar la imagen por lo que tendremos que calcularlo nosotros mismos. Y entonces ¿cómo sabremos si hemos tomado una correcta exposición? Para ello vamos a utilizar el histograma que aparece en el LCD de la cámara para comprobar nuestra imagen.
- Histogramas correctos. Teniendo en cuenta que la imagen que estamos realizando es en situaciones de poca luz, el histograma va a tender a ir a la izquierda. ¿Y esto que significa? Pues que las sombras y zonas oscuras van a predominar en la imagen.
Si en nuestra composición hemos iluminado con linternas o tenemos una fuente de luz natural que ha iluminado algún objeto de nuestro encuadre obtendremos un histograma más centrado. En este tipo de fotografía nocturna obtendremos una imagen de apariencia diurna pero podremos ver las estrellas en el cielo.
- ISO. Cuando ya hemos averiguado el tiempo de exposición elegimos el ISO con el que queremos tomar la imagen y ajustaremos el tiempo al nuevo ISO. Si no queremos que las estrellas dejen una estela en el cielo debemos hacer una exposición con un ISO alto para que el tiempo de exposición sea lo más baja posible. Inevitablemente el ruido de la imagen aumentará. Si bajamos el ISO a 100 tendremos mejor calidad de imagen pero las estrellas habrán dejado su rastro estelar.
Vamos a suponer que en ISO 1600 nos ha dado un tiempo de exposición de 30”. Procedemos de la siguiente manera: Al bajar el ISO a la mitad debemos doblar el tiempo de exposición. Puedes verlo en la siguiente tabla.
- Enfoque de la imagen. Dos son las posibilidades que tenemos:
- Si tenemos una linterna con al que iluminar podemos hacer uso del autofocus de la cámara. Pero si no hay luz suficiente o zonas de contraste la cámara no será capaz de encontrar un punto de enfoque y nuestro objetivo se volverá “loco”. Si esto ocurre entonces tendremos que desactivar el autofocus en la cámara o el objetivo.
- Utilizar la hiperfocal. La hiperfocal es una distancia que se expresa en metros a la que se enfoca para tener toda la fotografía perfectamente nítida, desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Mira esta representación para entenderlo.
En la siguiente tabla puedes seleccionar el modelo de cámara y, según la focal de tu objetivo y diafragma seleccionado, ver la distancia hiperfocal.
Estrellas como puntos
- El firmamento se mueve. Esto genera que las estrellas dejen su trazo luminoso en el sensor. Dependerá del tiempo de exposición que las estrellas marquen su trazo o que veamos éstas como puntos luminosos en la imagen. Si queremos tener las estrellas como puntos debemos aplicar la siguiente fórmula para obtener el tiempo máximo de exposición:
En la aplicación PhotoPills puedes averiguar el tiempo de exposición máximo para que las estrellas salgan como puntos.
Tipos de fotografía nocturna
- Urbana. Es la que realizamos en ciudad con todas las iluminaciones del ambiente.
- Paisaje. Comprende todas las imágenes que realizamos en la naturaleza. También puede contener espacios urbanos iluminados y contaminación lumínica.
- Astrofotografía + Vía láctea. Es la que realizamos a las estrellas en todas sus variantes.
- Pintar con luz o ligthpainting. Utilizamos luz artificial para iluminar nuestras escenas y crear formas de todo tipo.
NOTAS IMPORTANTES PARA REALIZAR LAS FOTOGRAFÍAS
- Estabilizador óptico. Desactiva el estabilizador del objetivo. Es un sistema utilizado por distintas marcas como Nikon (VR), Canon (IS), Lumix o Leica (Mega OIS) que proporciona nitidez a la imagen con un sistema electrónico de detección del movimiento. Al estar la cámara sobre un trípode no es necesario este sistema pues no hay movimientos involuntarios de esta.
- Espejo (en cámara Reflex). El golpeo del espejo puede producir trepidación reduciendo la nitidez en la imagen. El levantamiento y bloqueo de este dependerá de la elección del fotógrafo. Es más recomendable al fotografiar con teleobjetivos. En el menú de la cámara encontraremos el bloqueo del espejo. Obviamente esta acción no es necesaria en cámaras mirrorless pues carecen de espejo.
- Autofocus. Lo más habitual es encontrar las cámaras en las que el botón de disparo y enfoque es el mismo. Enfocamos pulsando levemente antes de realizar la fotografía. Debemos desactivar el autofocus pues, una vez enfocada la imagen con la distancia hiperfocal, si pulsamos el botón de disparo con este activado la cámara buscará un punto de enfoque que no encontrará por falta de luz.
- No vayas solo. No es una regla de oro pero procura ir acompañado a hacer fotografía nocturna, sobre todo si vas a algún lugar de la naturaleza “aislado” de zonas urbanas. Nunca se sabe cuándo podemos tener un percance, estos ocurren en los momentos más inesperados.